Подготовка к посадке картофеля

   Первое что необходимо: никогда не сажать картофель там, где до этого росли пасленовые (картофель, помидоры, баклажаны, перец). Лучшие предшественники: огурцы, редис, редька, капуста, фасоль, зеленый горошек и прочие крестоцветные либо бобовые (в том числе и сидераты – к примеру, масличная редька, которая оказывает великолепное оздоровительное действие на почву).
  Овощь предпочитает легкие обработанные суглинки либо супесчаные почвы. На тяжелых и каменистых он развивается нехорошо, клубни вырастают деформированными. Помимо того, данная культура весьма требовательна к плодородию земли. Поэтому на участок, отведенный под картофель, не помешает внести азотные и калийные удобрения: минеральные либо органические (перегной, компост – 5 кг на 1 кв. м, сидераты, но не свежий навоз). Весьма отзывчив картофель на внесение золы – 300 г на 1 кв. м. Органические удобрения как правило вносят под осеннюю перекопку, а весной почву рыхлят вилами.         Если удобрений маленько, то компост либо перегной и золу вносят непосредственно в лунку,
но при их внесении нужно иметь в виду, что чрезмерно высокие дозы органических удобрений удлиняют у картофеля вегетационный период, т.е. увеличивают срок созревания клубней. Если вносить удобрения "с запасом", возникает вероятность, что ранние либо среднеранние сорта придется убирать одновременно со среднепоздними, высаженными без избытка органики. Помимо того, в таких клубнях повышается содержание нитратов.
   Готовить место под посадку лучше осенью,почву очищают от сорняков, вносят на 1 кв. м ведро компоста либо перепревшего навоза, 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли. После этого перекапывают на штык, не разбивая комков: это снизит число успешно перезимовавших в почве вредителей, в том числе колорадского жука.

Правила обрезки роз

В наших климатических условиях, розы накрывают на зимний период, по данной причине обрезку роз, нужно производить как минимум дважды в год, перед укрытием осенью и перед распусканием почек в весенний период. Если весеннюю обрезку роз, произвести позже, то это значительно ослабит их рост.
В летний период, на розах срезают только увядшие цветы. Обрезку необходимо производить над первым настоящим листком, который имеет пять листовых пластиночек.
Общие правила обрезки роз.
Обрезку побегов роз, надо проводить, только остро заточенным инструментом, иначе срез сминается и превращается в очаг инфекции.
Срез необходимо делать наклонно, не выше пяти миллиметров над почкой, чтобы влага не попадала на нее. Если пенек будет длиннее, он станет очагом заражения розы, если срезать, ниже, то можно случайно повредить почку.
Ветки роз надо обрезать до здоровой древесины, сердцевина которой должна быть белая.
В случае если из одной почки, отрастает несколько побегов роз их надо обрезать, оставив только самый лучший стебель.
От правильности обрезки роз, зависит не только декоративная составляющая, а еще зачастую, особенно в осенне-зимний период жизнеспособность растения.

Гвоздика

Род гвоздик насчитывает около 300 видов, в него входят как однолетние, двулетние, так и многолетние виды. Гвоздика растет как травянистое растение, редко это бывает полукустарник. Цветки у нее одиночные либо собраны в метельчатое либо щитковидное соцветие, бархатистые, с глазком либо каймой. Лепестки с длинным ноготком, с цельной либо бахромчато-надрезанной, зубчатой пластинкой.

Гвоздика предпочитает солнечное местоположение и возвышенные участки. Почва обязана быть плодородной, некислой, но цветок предпочитает суглинки. Не переносит переувлажнения и особенно застоя воды. Серьезный риск подстерегает гвоздики ранней весной, когда в течение суток резко меняется температура: днем пригревает солнце, а ночью начинает подмораживать. Поэтому неморозостойкие сорта с осени накрывают лапником так, чтобы ветки создавали свод над растениями. Укрытие снимают после окончания регулярных заморозков. Сортовые гвоздики хорошо реагируют на подкормки удобрениями, внесение перегноя (нельзя использовать свежий навоз). Отцветшие стебли у всех гвоздик обрезают на 10-15 см от поверхности земли. После чего вносят комплексное минеральное удобрение, поливают, рыхлят почву. Приблизительно через месяц отрастают новые побеги, а осенью у некоторых видов начинается вторичное цветение. В идеальных условиях длительность жизни многолетних видов составляет всего 4-6 лет.
Размножается гвоздика семенами, реже черенками и отводками. Гвоздики размножают еще делением куста (особенно расползающиеся виды). Семена высевают в мае в открытый грунт либо в ящики в тепличных условиях, в январе-марте. Семена прорастают на 10-14 день. Посев двулетних гвоздик проводят в июне. Сеянцы пикируют в фазе двух-трех пар настоящих листочков. На постоянное место высаживают в начале мая либо августе-сентябре, выдерживая расстояние между растениями 25-30 см.

Хризантема

Золотой цветок, так с греческого переводится название этого солнечного цветка. Говорят, что первые хризантемы были золотисто-желтого цвета, может быть, поэтому ему дали такое название. А может быть и потому, что оно производится из страны восходящего солнца – Японии, где хризантема является включенной в геральдику. Вообще, на Востоке, откуда родом данный цветок, придают ему большое значение, как в Китае, так и в Японии.
Хризантема это особенный, выносливый цветок, растущий в умеренной и северной зонах земного шара. Цветет она преимущественно осенью и не опасается заморозков. Можно увидеть цветущие хризантемы даже припушенные снегом, а когда их переносишь в дом, они словно оттаивают и от этого запах становится так же больше горьковато-насыщенным.
Хризантема бывает однолетняя и многолетняя, травянистая и полукустарником. Растения отличаются по высоте и форме куста, времени цветения, окрасам, махровости, размеру и виду соцветий. Цветок бывает простым, полумахровым, махровым, плоским, полушаровидным, кудрявым, лучистым, пауковидным, нитевидным и т. д. Цветовая гамма садовых хризантем сильно обширна: белые, розовые, малиновые, бордовые, желтые, красные, оранжевые и медные оттенки представлены в хризантемах в самом широком диапазоне. Цветок бывает как мелким, так и крупным – свыше 20 см в диаметре.
Хризантема не столько требовательна к почве, сколько к месту расположения: она любит солнечные места.Любит легкую, прекрасно дренированную почву. При посадке в грунт необходимо добавить часть промытого песка. Цветет обильно, когда своевременно удаляют отцветшие соцветия. Для высокорослых сортов на цветение прекрасно действует прищипка боковых побегов. Ещё прекрасно отзывается хризантема на деление куста. Делить куст нужно раз в 2-3 года. .

Азиатские гибриды лилии

Разнообразие азиатских сортов впечатляет воображение. Если учесть, что азиатские гибриды обладают наилучшей приспособляемостью к российскому климату, у садоводов есть великолепнейшая возможность устроить рай на своем садовом участке. Именно данная лилейная группа характеризуется наибольшим многообразием окраса цветов и их строения. И, ко всему прочему, каждый год выводятся все новые и новые сорта.
Стали распространятся азиатские гибриды в пятидесятых годах прошлого столетия. Началась их история завоевания мира с селекционера Яна де Графта (Америка), когда он вывел группу лилий «Середина столетия». Это были оранжевые, алые и красные лилии. А затем,очень скоро, канадец Петерсон скрестил лилию проникающую и лилию Давида, создав новую окраску группы азиатских лилий. От лилии проникающей были взяты красящие вещества, и если в оригинале они были розовато-сиреневыми, то при скрещивании с лилиями, лепестки которых окрашивали флавониды, появились цветы с расщепленными генами – розовые, ярко-сиреневые и бледно-сиреневые, а так же белые лилии. После этого были выведены больше светлые окрасы.
Если вы хотите остановить подбор на азиатских лилейных гибридах, вы поступите абсолютно правильно, так как они неприхотливы в уходе, прекрасно растут и могут пробыть на одном месте без пересаживания в течение четырех лет. А вот после этого, где-то на четвертый-пятый год, высота цветоносного стебля и количество образовывающихся бутонов будет снижаться. Это указывает на общее ослабление и постепенное истощение луковицы растения, что может привести даже к гибели лилии. Так что пересаживайте почаще и отделяйте дочерние луковицы от материнских. На старом месте не следует садить лилии по меньшей мере в течение двух лет.

Уход за рододендроном

Рододендрон растет на кислых почвах.Чтобы почва оставалась кислой, надо избегать внесения удобрений, которые подщелачивают ее и наоборот вносить торф, опилки, которые подкисляют почву. Корневая система рододендрона залегает неглубоко и подходит близко к поверхности. В связи с этим, во-первых, не советуют перекапывать почву в приствольном круге, а лишь слегка рыхлить и удалять сорняки. Неплохой эффект дает мульчирование куста, которое защищает корни от пересыхания в засушливые периоды и не дает очень разрастаться сорнякам.
Важно следить, чтобы почва под кустом не пересыхала. При этом избыточное увлажнение не желательно, поэтому рододендрон лучше сажать на высоких местах, а не в низинах. А вот чуть повышенная влажность воздуха для растения очень благоприятна, поэтому существуют рекомендации по опрыскиванию куста водой (естественно, не под прямыми лучами солнца). Но в условиях Северо-Запада влажность воздуха необходимо высока, поэтому опрыскивание можно проводить лишь изредка в особо засушливые периоды.
У рододендрона следует своевременно удалять отцветшие соцветия, что ускорит образование новых соцветий и побегов.
Подготовка к зиме сводится к увеличению полива, особенно это относится к тем рододендронам, которые не сбрасывают листья на зиму. И даже тут условия Северо-Запада приходят на подмогу рододендрону наряду с обильными осенними дождями. Почву мульчируют опилками либо торфом. Что касается укрытия, то зимостойкие экземпляры могут перетащить зиму без него, но если зима выдастся бесснежная и морозная, лучше подстраховаться и укрыть куст лутрасилом либо мешковиной. Предварительно, чтобы под тяжестью осадков не сломались ветви, для укрепления куста между ветвями можно проложить ветви ели. Незимостойкие рододендроны лучше всегда укрывать на зиму.

Профилактика от заболеваний садовой земляники

Ягоды садовой земляники весьма нежные и долго храниться не могут. Уже через 6 - 8 часов хранения при комнатной температуре их внешний вид ухудшается. В холодильнике они хранятся не больше двух суток.
В период сбора урожая полив земляники нужно сократить до минимума, чтобы оптимизировать вкус ягод и ослабить болезнь серой гнилью, которая может уничтожить больше пятидесяти процентов урожая. Основная причина болезни - загущенные посадки, избыток влаги и азотных удобрений. Болезнь заражает бутоны, цветки, завязи и особенно ягоды. На пораженных частях возникают багровые пятна, после этого их поверхность покрывается серым пушистым налетом.
Меры борьбы с серой гнилью в основном профилактические, эффективных химических мер, к сожалению, нет. Под земляничную плантацию нужно отводить солнечные проветриваемые участки, не допускать загущенных посадок, воздерживаться от внесения больших доз азотных удобрений, во влажные годы подвязывать растения к протянутому вдоль рядов шпагату либо проволоке, в начале роста завязи мульчировать почву соломой, опилками и т. д., предварительно посыпав золой (по 1 стакану на 1 кв. м). Пораженные серой гнилью ягоды собирают в отдельную посуду и уничтожают. Сажают сорта, относительно устойчивые к серой гнили.
Если на листьях земляники появились массивные отверстия, а ягоды выедены, стало быть, на грядках поселились слизни. Они питаются по ночам, а днем прячутся под мокрые доски, тряпки, листья лопухов и т. д. В период сбора урожая такие укрытия-ловушки нужно специально раскладывать кругом земляники. Утром вы всегда найдете незваных гостей.

Земляника садовая

Традиционно принято высаживать земляни­ку осенью, в сентябре. Рассаду берут от майских усов, и уже следу­ющим летом может быть получение урожая. Но и посадка рассады весенние сроки в большей степени хорошо удаются, если рассада имелась с осени либо прекрасно пе­резимовала на плантациях. Данной весной и правда, продается бесчисленное множество рассады, земляника, не взирая на суровую зиму, пере­зимовала прекрасно. В продаже в настоящее время новые перспективные сорта земляники: Пандора, Фейерверк, Гигантелла Максим и др. Сразу оговоримся, что и в наше время ещё не поздно высаживать рассаду зем­ляники. Почву под земляничную грядку об­работайте поглубже.
Под рассаду нужно сделать лунку либо строчку на глубину 30 см. Лунку до пятидесяти процентов засыпайте перегноем, в ко­торую желательно добавить 20—30 г суперфосфата и 100—150 г древесной золы либо 15 г калия сернокислого. Землю в лунке нужно тщательно перемешать. Рассаду земляники с заблаговременно под­резанными корнями окуните в глиняную болтушку, в которую до­бавлен корневин, и высадите в почву, не заглубляя «сердечко». После высадки прекрасно пролейте водой. Растения уже пошли в рост, и после высадки их нужно непременно притенить либо выбрать для высадки хоть пасмурную погоду. При условии создания опти­мальных условий вновь посаженная рассада земляники приживет­ся уже за 3—4 дня.
Пройдет ещё неделя, и ваша новая грядка с земляникой начнет цвести. Рекомендую вам удалить эти цветоно­сы и далее не допускать образования новых усов. Дайте возмож­ность землянике нарастить большее количество рожков — основы будущего урожая. Землянику рекомендуется поливать 1—2 раза в неделю и рыхлить после каждого полива либо прошедшего дождя.

Базилик

Базилик огородный – пряновкусовое растение. Вся надземная часть базилика имеет пряный запах. Свежие листья содержат витамины С, В1, В2, РР, эфирные масла. Помимо того растения содержат фитонциды. Это растение отпугивает и частично вызывает гибельнекоторых насекомых-вредителей. Его инсектицидные свойства садоводы применяют для защиты растений от тли, паутинного клеща и прочих напочвенных насекомых в открытом грунте и в комнатных условиях, расставляя горшки с базиликом среди пораженных растений либо обсаживая им участки. Применяют и сухую зелень.
Необыкновенный аромат этого растения уже давно известен людям. Щепотка листьев базилика придает приятный вкус каждому блюду, особенно данная пряность облагораживает вкус салатов. В народной медицине базилик применяют для полоскания горла, пьют настой при головной боли, он полезен для желудка.
Однолетнее травянистое растение, базилик достигает высоты 30-80 см, он довольно кустист (до 15 боковых ветвей первого порядка), прекрасно облиствен. Цветет он с июля по сентябрь, бело-розовые цветки собраны в соцветие – кисть. Семена весьма мелкие, при намачивании ослизняются, сохраняют свежесть при хранении 4-5 лет. Данная культура требует весьма плодородных, прекрасно водо- и воздухопроницаемых почв. Она тплолюбива, от пониженных температур страдает, заморозков не выносит. Имеет отличия и повышенной требовательностью к свету.

Уход за помидорами

Нельзя делать некорневую подкормку в сильно жаркую погоду, поскольку вода быстро испаряется и возросшая концентрация удобрений на листьях вызывает их ожог. Поэтому все подобные подкормки нужно проводить после 16 часов в теплую пасмурную погоду. От избытка азотных удобрений в растениях накапливаются нитраты. При пониженных температурах и недостатке света они могут превращаться в опасные для здоровья нитраты. Поэтому такими удобрениями, как мочевина, аммиачная селитра, надо подкармливать только в теплую солнечную погоду. Ни в коем случае нельзя рассыпать эти удобрения по поверхности почвы в сухом виде.
Для улучшения вкуса помидоров в полной стадии плодоношения растения надо подкармливать (в 10 литрах воды развести 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку хлористого калия), расходуя по 0,5 литра раствора под корень. Тем, кто добавляет в почву под помидоры большое количество навоза, следует быть весьма осторожным: может произойти отравление растений выделяющимся углекислым газом. Поэтому рыхление почвы необходимо в течение всей вегетации (на глубину 4-5 см).
Поливают растения обильно. После полива грядку посыпают просеянным торфом либо компостом слоем 1-2 см. При этом сверху не образуется корка, сохраняется влага в почве и не производится испарение, которое вредно растению, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы. Нередко можно заметить осыпание цветков. Это признак нехватки влаги. При этом растения надо опрыскивать раствором бора (1 чайная ложечка на 10 литров воды), расходуя 1 литр на 1 кв метр. Смена сухого периода резко влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов.

Температурный режим в теплице

Некоторые садоводы считают, что от теплицы толку почти нет, одни только лишние расходы и хлопоты. Аргумент банальный - урожай "на грядке" иногда не меньше, а более, и вкус плодов (особенно помидоров) получше. Ну, созревают они в теплице на неделю ранее. Стоит ли из-за какой-то недели упираться?! К тому же в теплице растения чаще поражаются заболеваниями и вредителями. К примеру, паутинный клещ и тля в жаркую погоду может уничтожить все листья огурцов и перцев в считанные дни. Так в чем же дело? По какой такой причине у кого-то теплицы приносят доход, урожай и радость, а нам достаются одни переживания и хлопоты? Давайте разберемся!
Для чего нужна теплица? Дурацкий вопрос, скажете вы. Чтобы растениям было тепло! Это верно, но не совсем. А вернее, совсем не верно! Чтобы пояснить, позвольте краткий экскурс в школьный курс ботаники. Большая часть наших овощей - тропические и субтропические растения. Чтобы они себя чувствовали вольготно, им надо создать такие условия, в которых они росли у себя на родине. А это температура 25-35 градусов Цельсия и влажность 70-100 процентов солнечного света у нас даже более, чем в тропиках - летом продолжительность светового дня достигает 17 часов, тогда как на экваторе - всего 12 часов. Т.е. главная задача теплицы - создать растениям максимально благоприятные условия для жизни - по температуре и влажности воздуха.
Рассмотрим температурный режим.Известно, что скорость роста растений пропорциональна температуре, и повышение температуры на каждые 10 градусов увеличивает скорость роста вдвое! А на 20 градусов - соответственно, вчетверо! Но нередко мы забываем о том, что это правило влияет только в зоне оптимума, а при чрезмерном повышении температуры (выше 40 градусов) наступает угнетение и после этого гибель растения. А известно ли вам, какие условия вы создаете своим любимцам в вашей садовой теплице?

Лечение ран на плодовых деревьях

В зависимости от типа повреждения раны у деревьев можно классифицировать следующим образом: раны от обрезки либо поломки ветвей, либо части ствола, раны от кругового повреждения коры и древесины, раны от частичного повреждения коры и древесины, раны от раздира и отдира ветвей, запущенные глубокие раны – дупла, раны от инфекционных болезней коры и древесины. Сохранение дальнейшей жизнедеятельности плодового дерева и его здоровья в будущем требует обязательного лечения всех указанных ран. Лечение всегда начинается с удаления всех поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При этом удаляются все находящиеся в пределах раны выступающие части древесины и части побегов – пеньки, и делается её тщательная зачистка. 
Лечение всех ран надо начинать только весной либо в начале лета. Раны, полученные деревьями во второй половине лета, осенью, зимой и ранней весной, следует грубо обработать (убрать поломанные части) и немедленно временно замазать садовым варом. Замазка таких ран способствует сохранению дерева от высыхания оставшихся на поверхности раны живых тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины, а ещё защите тканей раны от окисления их воздухом, от действия мороза зимой и от проникновения через открытые раны болезнетворной микрофлоры. 
Весной раны на деревьях ещё раз обрабатывают заново. В связи со сказанным нужно выделить важность сохранения на поверхности раны живых остатков тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины и при весенней чистовой обработке раны, т.к. при сохранении живыми этих тканей (в виде разнообразной величины очагов, мостиков, участков) возможна быстрая дальнейшая регенерация соединительной ткани (каллюса). К примеру, при лечении ран на деревьях с круговым поражением коры на не весьма толстых стволиках и ветвях кроны. При обработке любых ран необходимо обращать большое внимание и на их чистоту. Раны являются открытыми дверями, через которые в растение может попасть гнилостная микрофлора от экскрементов мышей, гнилостная микрофлора, содержащаяся в снегу (снежная плесень и др.), гнилостная и инфекционная микрофлора, распространяющаяся с потоками воздуха и струями воды, с немытыми руками и грязным инструментом, через посещения насекомыми. Поэтому, к примеру, прежде чем проводить изоляцию раны при повреждении дерева мышами, её надо промыть водой из лейки либо из ведра.

методы борьбы со слизнями

В конце мая - начале июня из перезимовавших в почве яиц рождаются молодые слизни, которые развиваются два месяца, достигают за это время зрелого возраста и начинают размножаться. Самка откладывает яйца в максимально влажных местах - под кучами травы, мусора, под комочками земли, около корневой шейки растений.
Слизни ведут ночной образ жизни. Днем вредители забираются под комочки земли, прячутся под растениями, а ночью выбираются из своих убежищ и повреждают растения. Вредят они посадкам капусты, помидоров, огурцов, земляники, картофеля. Слизни выедают в листьях дырки и часто уничтожают совершенно листовую пластинку. В плодах делают углубления и ягоды земляники уничтожают почти совершенно. Перемещаясь, слизни оставляют на растениях и плодах беловатую быстрозастывающую жидкость - блестящую дорожку, которая загрязняет овощи.
Чтобы защитить посадки от вредителей, можно делать оградительные канавки и посыпать их дно известью, золой, табачной пылью. Посевы и посадки, где есть слизни, обрабатывают гашеной известью, золой либо измельченным пылевидным суперфосфатом. Посадки капусты можно опрыскать раствором калийной соли (1 кг на 10 л воды). Опрыскивание проводят вечером, норма разлива - 1 л раствора на 1 кв. м. Опрыскивание делают пару раз, с интервалом 10 -15 мин. Можно опылить грядки вечером пару раз, с интервалом в 30 - 40 мин., суперфосфатом, негашеной известью (25 г на 1 кв. м) либо смесью извести и табачной пыли (1:1). Одной обработки бывает недостаточно, т.к. при попадании этих веществ на вредителя слизень выделяет большое количество слизи и наряду с ней сбрасывает попавший на него препарат.

болезни помидоров

Фитофтороз. Самое опасное заболевание помидора и картофеля проявляющееся в виде бурых пятен пожелтения и усыхания листьев Со временем она переходит на плоды поражая урожай. Возбудитель зимует в почве и на растительных остатка разносится ветром и водой. Причина фитофтороза — повышенная влажность воздуха, поэтому для помидоров предпочтителен капельный полив или под корень. Соблюдайте севооборот не садите помидоры поблизости с картофелем Для профилактики используйте биопрепараты «Пентафаг», «Микосан», а при заражении – химию («Инфинито», «Татту») и даже бордоскую жидкость.
Альтернариоз. Сухая коричневая пятнистость появляется при колебаниях температуры в начале и конце лета, заболевание зимует на остатках растений и передается семенами. Поражает все надземные части, начиная с нижних листьев Вреден зеленым помидорам, зрелые плоды теряют товарный вид. Накрывайте посадки на ночь агроволокном, используйтe препараты «Акробат», «Антракол» «Квадрис», «Консентс»- «Ревус», «Тагос» и др.
Вершинная гниль плодов. Проявляется ещё на зеленых плодах, когда их верхушка становится коричневой либо черной. Вершинная гниль появляется в итоге нехватки кальция либо вследствие конфликта между калием и кальцием, когда один элемент блокирует доступ в растение другого. При посадке рассады в лунку следует добавить 1 ст. л. кальциевой селитры и немножко древесного пепла. Альтернативный способ — опрыскать зеленые плоды раствором кальциевой селитры.
Фузариозное увядание. Грибковое заболевание всходов и молодых растений. Инфекция попадает через корни и создается впечатление, что помидорам не достаточно воды. Растение увядает, нижняя часть листьев желтеет, а стебель чернеет и трескается. Для профилактики соблюдайте севооборот, лечить заболевание можно биопрепаратом «Триходермин» и химическим препаратом «Превикур».

Груши

Особая ценность груши определяется наличием биоактивных соединений, способных предупреждать либо излечивать некоторые болезни почек, воспаление мочевых путей, бактериурию. В некоторых регионах России трудно культивировать грушу. К примеру, выращиваемые в Сибири сорта груши недостаточно зимостойки и засухоустойчивы. Суровые зимы вызывают у них мощное подмерзание древесины, а зачастую потерю скелетных и полускелетных ветвей. Цветковые почки подмерзают, когда оттепели сменяются резким похолоданием. При кaчecтвeннoй агротехнике груша не уступает по урожайности яблоне, а в низкогорьях даже немножко превышает её.
Уход за растениями может восполнить недостаточную их приспособленность к местным условиям. Грушу лучше сажать на небольших склонах, возвышенных местах с хорошим воздушным дренажем. Недопустима посадка в замкнутых котловинах, где нет стока холодного воздуха. Тут чаще и сильнее заморозки, а зимой холоднее, чем в местах, где нет застоя воздуха.
Для груши подходят почвы черноземные, каштановые и серые лесные, суглинистые; пригодны и легкого механического состава, но в любом случае они должны быть плодородными, структурными. Поэтому внесение органических удобрений на 6едных и бесструктурных почвах непременно. Груша весьма отзывчива на органические удобрения
Для взрослых растений необходимо хорошее освещение, молодые же лучше растут при небольшом затенении. В жаркие, сухие годы при интенсивной солнечной инсоляции зачастую чернеют и засыхают молодые листья и верхушки растущих побегов. При появлении таких признаков растения следует притемнить.

Сорта груш

Бессемянка

Очень высокоурожайный сорт груши. По вкусовым качествам бессемянка – одна их лидеров. Нежная, тающая мякоть, сладкий вкус и чудесный аромат сделали ее фаворитом садов. Однако плоды очень сложно сохранить больше, чем на три недели.

Бере

Этот сорт груши имеет несколько разновидностей, но наиболее распространен Бере Мичурина. Отличительная особенность плодов Бере заключается в хорошей плодоножке, благодаря чему они хорошо держатся на дереве. Очень важно правильно определить зрелость груш, в случае преждевременного снятия плоды будут иметь вязкий вкус и плохо храниться.

Бергамот

Залогом хорошего развития и высокой урожайности сорта является обильная увлажненность почвы. Это осенний сорт груши – плоды созревают в сентябре и хранятся только два месяца. Груши не отличаются крупными размерами, однако имеют хорошие вкусовые качества.

Вильямс

Сорт популярен не только в России, но и в Европе. Плоды крупные, с мускатным сладким вкусом, предназначенные для столового потребления. Реже из них производят компоты и джемы. Для холодных районов Вильямс не подходит, так как при первом же морозе погибает.

Дюшес

Эту грушу можно вырастить только в теплом климате и на плодородной почве. При соблюдении этих условий эффект просто ошеломляющий. Крупные груши с нежной, тающей во рту мякотью со слегка винным привкусом. Вызревают эти груши долго – их снимают в сентябре-октябре.

Ранет Симиренко

Типично зимний сорт с хорошей лежкостью – плоды превосходно сохраняются до апреля. Плоды с насыщенным кисловато-сладким вкусом снимают в октябре, если, конечно, что-то останется от нашествия парши, которая на Ранете чувствует себя как дома.

Ильинка

Летний сорт груши, вступающий в период плодоношения поздно – в 10-11 лет. Грушевые деревья обычно крепкие и слабо подвержены болезням и вредителям. Зимние морозы и парша Ильинке не страшны, однако вкусовые качества плодов не столько хороши, как хотелось бы.

Груши

Особая ценность груши определяется наличием биоактивных соединений, способных предупреждать либо излечивать некоторые болезни почек, воспаление мочевых путей, бактериурию. В некоторых регионах России трудно культивировать грушу. К примеру, выращиваемые в Сибири сорта груши недостаточно зимостойки и засухоустойчивы. Суровые зимы вызывают у них мощное подмерзание древесины, а зачастую потерю скелетных и полускелетных ветвей. Цветковые почки подмерзают, когда оттепели сменяются резким похолоданием. При кaчecтвeннoй агротехнике груша не уступает по урожайности яблоне, а в низкогорьях даже немножко превышает её.
Уход за растениями может восполнить недостаточную их приспособленность к местным условиям. Грушу лучше сажать на небольших склонах, возвышенных местах с хорошим воздушным дренажем. Недопустима посадка в замкнутых котловинах, где нет стока холодного воздуха. Тут чаще и сильнее заморозки, а зимой холоднее, чем в местах, где нет застоя воздуха.
Для груши подходят почвы черноземные, каштановые и серые лесные, суглинистые; пригодны и легкого механического состава, но в любом случае они должны быть плодородными, структурными. Поэтому внесение органических удобрений на 6едных и бесструктурных почвах непременно. Груша весьма отзывчива на органические удобрения
Для взрослых растений необходимо хорошее освещение, молодые же лучше растут при небольшом затенении. В жаркие, сухие годы при интенсивной солнечной инсоляции зачастую чернеют и засыхают молодые листья и верхушки растущих побегов. При появлении таких признаков растения следует притемнить.

Сорта груш

Бессемянка

Очень высокоурожайный сорт груши. По вкусовым качествам бессемянка – одна их лидеров. Нежная, тающая мякоть, сладкий вкус и чудесный аромат сделали ее фаворитом садов. Однако плоды очень сложно сохранить больше, чем на три недели.

Бере

Этот сорт груши имеет несколько разновидностей, но наиболее распространен Бере Мичурина. Отличительная особенность плодов Бере заключается в хорошей плодоножке, благодаря чему они хорошо держатся на дереве. Очень важно правильно определить зрелость груш, в случае преждевременного снятия плоды будут иметь вязкий вкус и плохо храниться.

Бергамот

Залогом хорошего развития и высокой урожайности сорта является обильная увлажненность почвы. Это осенний сорт груши – плоды созревают в сентябре и хранятся только два месяца. Груши не отличаются крупными размерами, однако имеют хорошие вкусовые качества.

Вильямс

Сорт популярен не только в России, но и в Европе. Плоды крупные, с мускатным сладким вкусом, предназначенные для столового потребления. Реже из них производят компоты и джемы. Для холодных районов Вильямс не подходит, так как при первом же морозе погибает.

Дюшес

Эту грушу можно вырастить только в теплом климате и на плодородной почве. При соблюдении этих условий эффект просто ошеломляющий. Крупные груши с нежной, тающей во рту мякотью со слегка винным привкусом. Вызревают эти груши долго – их снимают в сентябре-октябре.

Ранет Симиренко

Типично зимний сорт с хорошей лежкостью – плоды превосходно сохраняются до апреля. Плоды с насыщенным кисловато-сладким вкусом снимают в октябре, если, конечно, что-то останется от нашествия парши, которая на Ранете чувствует себя как дома.

Ильинка

Летний сорт груши, вступающий в период плодоношения поздно – в 10-11 лет. Грушевые деревья обычно крепкие и слабо подвержены болезням и вредителям. Зимние морозы и парша Ильинке не страшны, однако вкусовые качества плодов не столько хороши, как хотелось бы.

Груши

Особая ценность груши определяется наличием биоактивных соединений, способных предупреждать либо излечивать некоторые болезни почек, воспаление мочевых путей, бактериурию. В некоторых регионах России трудно культивировать грушу. К примеру, выращиваемые в Сибири сорта груши недостаточно зимостойки и засухоустойчивы. Суровые зимы вызывают у них мощное подмерзание древесины, а зачастую потерю скелетных и полускелетных ветвей. Цветковые почки подмерзают, когда оттепели сменяются резким похолоданием. При кaчecтвeннoй агротехнике груша не уступает по урожайности яблоне, а в низкогорьях даже немножко превышает её.
Уход за растениями может восполнить недостаточную их приспособленность к местным условиям. Грушу лучше сажать на небольших склонах, возвышенных местах с хорошим воздушным дренажем. Недопустима посадка в замкнутых котловинах, где нет стока холодного воздуха. Тут чаще и сильнее заморозки, а зимой холоднее, чем в местах, где нет застоя воздуха.
Для груши подходят почвы черноземные, каштановые и серые лесные, суглинистые; пригодны и легкого механического состава, но в любом случае они должны быть плодородными, структурными. Поэтому внесение органических удобрений на 6едных и бесструктурных почвах непременно. Груша весьма отзывчива на органические удобрения
Для взрослых растений необходимо хорошее освещение, молодые же лучше растут при небольшом затенении. В жаркие, сухие годы при интенсивной солнечной инсоляции зачастую чернеют и засыхают молодые листья и верхушки растущих побегов. При появлении таких признаков растения следует притемнить.

Сорта груш

Бессемянка

Очень высокоурожайный сорт груши. По вкусовым качествам бессемянка – одна их лидеров. Нежная, тающая мякоть, сладкий вкус и чудесный аромат сделали ее фаворитом садов. Однако плоды очень сложно сохранить больше, чем на три недели.

Бере

Этот сорт груши имеет несколько разновидностей, но наиболее распространен Бере Мичурина. Отличительная особенность плодов Бере заключается в хорошей плодоножке, благодаря чему они хорошо держатся на дереве. Очень важно правильно определить зрелость груш, в случае преждевременного снятия плоды будут иметь вязкий вкус и плохо храниться.

Бергамот

Залогом хорошего развития и высокой урожайности сорта является обильная увлажненность почвы. Это осенний сорт груши – плоды созревают в сентябре и хранятся только два месяца. Груши не отличаются крупными размерами, однако имеют хорошие вкусовые качества.

Вильямс

Сорт популярен не только в России, но и в Европе. Плоды крупные, с мускатным сладким вкусом, предназначенные для столового потребления. Реже из них производят компоты и джемы. Для холодных районов Вильямс не подходит, так как при первом же морозе погибает.

Дюшес

Эту грушу можно вырастить только в теплом климате и на плодородной почве. При соблюдении этих условий эффект просто ошеломляющий. Крупные груши с нежной, тающей во рту мякотью со слегка винным привкусом. Вызревают эти груши долго – их снимают в сентябре-октябре.

Ранет Симиренко

Типично зимний сорт с хорошей лежкостью – плоды превосходно сохраняются до апреля. Плоды с насыщенным кисловато-сладким вкусом снимают в октябре, если, конечно, что-то останется от нашествия парши, которая на Ранете чувствует себя как дома.

Ильинка

Летний сорт груши, вступающий в период плодоношения поздно – в 10-11 лет. Грушевые деревья обычно крепкие и слабо подвержены болезням и вредителям. Зимние морозы и парша Ильинке не страшны, однако вкусовые качества плодов не столько хороши, как хотелось бы.

Осенние сорта яблок

Осенние сорта яблок обладают восхитительным вкусом и упоительным ароматом. Кроме того, они содержат в себе массу витаминов и прочих веществ столь необходимых нашему организму в осенний период. Поэтому решив посадить в своем саду  осеннего сорта, вы обеспечите себя и своих близких источником отменного вкуса и безусловной пользы.

Посадку яблонь производить лучше вдвоем. Один насыпает холмиком на дно ямы удобренную землю, иной устанавливает саженец на холмик, расправляет корни и следит за высотой расположения корневой шейки над уровнем поверхности почвы. Корневая шейка обязана быть строго на уровне почвы. Нельзя допускать большого её заглубления, иначе рост деревьев будет замедленными угнетенным. Недопустима и мелкая посадка – корни подсыхают, хуже приживаются, дают много поросли. Перед посадкой на холмик в яму добавляют не удобренную землю, взятую из междурядий,- она не допустит соприкосновения корней с минеральными удобрениями.
В течение лета нужно тщательно наблюдать за развитием молодых деревьев яблони, своевременно истреблять долгоносиков, гусениц, поедающих распустившиеся листья. При появлении тли нужно окунуть концы побегов в раствор хозяйственного мыла - 50 г на ведро воды.
Удобрения вносит весной до распускания почек либо осенью после окончания ростовых процессов на площадь радиусом 1-1,5 м от штамба. Разбрасывают их равномерно и заделывают в почву на глубину 10-12 см в приствольных кругах, а в междурядьях, где нет корней,- на 12-20 см. При отсутствии перегноя можно ограничиться внесением только минеральных удобрений. Удобрение повторяют через 2-3 года.
Яблоням 2-3-летнего возраста требуются частые поливы, но маленький дозой. Первый полив необходимо пронести в начале июня. Норму полива определяют с учетом увлажнения почвы на глубину корневой системы - у молодых яблонь до 40, у плодоносящих - до 60 см. Площадь увлажнения определяют по проекции кроны. Чтобы увлажнить почву на глубину 40 см, следует вылить под дерево 4 ведра воды на 1 м2. Так, для полива молодых деревьев в лунку диаметром 1-1,2 м необходимо 3-4 ведра воды. После чего поливы следует повторять через 15-20 дней.

Штрейфлинг

Сорт прибалтийской народной селекции. Дерево обладает средней устойчивостью к холодам, почти не подвержено поражению паршой, но чувствительно к атакам плодожорки. Плодоносить начинает на 6-8 год после посадки, урожайность высокая. Созревают плоды во второй половине сентября и, обладая хорошей лежкостью, могут храниться вплоть до января. Яблоки крупные с нежной мякотью кисло-сладкого вкуса.

Антоновка

Сорт народной селекции. Антоновка обладает высокой устойчивостью к холодам и поражению паршой. Дерево начинает плодоносить лишь на 7-8 год после посадки, но обладает очень высокой урожайностью, так с одной яблони можно собрать до 500 кг яблок. Собирают плоды в конце сентября – начале октября, но после этого они должны отлежаться еще месяц, чтобы обрести свой истинный вкус. Яблоки крупные с сочной белой мякотью кисло-сладкого вкуса.

Макинтош

Сорт имеет канадское происхождение. Дерево обладает средней зимостойкостью, хорошо переносит засуху, очень восприимчиво к парше и мучнистой росе. Плодоносить начинает на 6-7 год после посадки, урожайность умеренная. Плоды созревают в середине сентября и, обладая хорошей лежкостью, могут храниться до конца декабря. Яблоки крупные или средней величины с выраженным ароматом и белой сочной мякотью кисло-сладкого вкуса.

Спартак

Сорт обладает хорошей зимостойкостью, устойчивость к парше низкая. Дерево начинает плодоносить уже на 3-4 год после посадки. Сбор плодов осуществляется в первой половине сентября. Употреблять яблоки рекомендуется до середины ноября, так как при более продолжительном хранении они теряют свои вкусовые качества. Плоды крупные с нежной кремовой мякотью кисло-сладкого вкуса.

Жигулевское

Сорт обладает хорошей зимостойкостью, устойчив к парше, но часто поражается плодожоркой. Дерево начинает плодоносить на 5-6 год после посадки, урожайность высокая. Плоды созревают в начале сентября и могут храниться до декабря, а иногда и до января. Яблоки крупные с сочной кремовой мякотью кисло-сладкого вкуса.

розовый сад

Многие цветоводы полагают, что роза – это очень капризное растение. На самом деле, это заблуждение – хотя розу и называют королевой цветов, она так же неприхотлива, как и её «подданные». Безусловно, роза, как и любой другой цветок, имеет свои потребности, из которых и складывается тонкость ухода. Вот десять простых советов, которые помогут вам вырастить прекрасный розовый на вашем приусадебном участке.

1. Если вы покупаете саженец розы в садоводстве, будьте готовы к тому, что получите качественный материал, но по цене более высокой, чем на рынке. Если желаете сэкономить, научитесь различать хорошие и плохие саженцы. Это не так сложно: у хорошего саженца розы яркие зелёные побеги, побегов больше т
рёх, стебельки красивые, не повреждённые. У плохого саженца побеги тёмные, их мало, а кроме того, на стеблях заметны трещинки и плесень. Если вы приобрели саженец, на котором помимо зелёных побегов есть светлые, белёсые, сразу же выломайте эти бледные стебельки, чтобы они не отнимали у саженца силу.

2. Ну вот, ваш саженец дал корни, прижился. Что теперь? Наблюдайте! Как только образуются бутоны, начинайте подкормку минеральными и органическими удобрениями. Розы неприхотливы «в еде»: им можно покупать и специальные, и универсальные удобрения. Естественно, перекармливать розы не нужно – это вредно! Вместо благоухающих цветов она даст только листья!

3. Если листочки и бутоны покрылись пятнами, а на стебельках образовались трещины, время бить тревогу – роза больна! Удалите все заражённые ветки, опрыскайте растение фунгицидами. Если вы не большой любитель химии на участке, используйте природные фунгициды – настои травы полыни, хвоща, крапивы. Только помните, что листочки нужно опрыскивать не только сверху, но и снизу – именно там чаще всего гнездятся паразиты.

4. Если побеги облепили крохотные зелёные букашечки – это тля! Соберите тлю вручную, если её много, а если мало, смойте водой из шланга. Если на следующий день вы видите ту же картину, опрыскайте цветок специальными препаратами против тли. Если вам не хочется использовать химию, посадите розу там, где растут лаванда, настурция, календула и бархатцы – эти растения неприятны для большинства вредителей.

5. Если роза цветёт не очень хорошо, опрыскайте её настоем золы. Приготовить его несложно: возьмите пару стаканов обычной печной золы, залейте водичкой, покипятите минут 10, настаивайте ночь, затем процедите и разведите в ведре воды.

6. Если роза цветёт, но аромат её выражен слабо, посадите вокруг неё и чеснок – они усилят аромат розы.

7. Удаляйте увядшие цветы, как только концы лепестков начинают сохнуть и скручиваться. Подобный приём экономит силы кустика. Роза, как известно, цветёт несколько раз за лето, и поэтому следующий период цветения будет таким же обильным, как и предыдущий.

8. Обрезая розу после цветения, не забывайте удалять побеги, идущие внутрь куста. Загущение кустика ведёт к тому, что цветы мельчают.

9. Если у вас с каждым цветением розочки всё мельче, это может говорить и о том, что вы мало поливаете куст. Каждому взрослому кусту нужен полив раз в неделю (а если жарко, то и два), примерно ведро отстоявшейся и согретой на солнышке воды.

10. Если после полива вокруг кустов долго стоят лужи, это тоже плохо. Чрезмерно обильный полив ведёт к тому, что корни получают мало кислорода, а потому роза может даже сбросить листья! Если у вас на участке тяжёлая почва, не забывайте её рыхлить. В дождливый сезон устраивайте в розовом саду дренажные канавки для оттока лишней воды.

Авт